Per capire le origini di questo approccio bisogna tornare al 1960, quando il nonno dei fratelli Daniele e Angelo Sanzani, avvia un’attività nel settore ortofrutticolo. Poi nel 2003 papà Gianluigi apre Angelo Punto Fresco: un negozio di frutta, verdura e alimentari che negli anni amplia la propria offerta con la gastronomia e una selezione sempre più ricercata di prodotti enogastronomici.

Nel gennaio 2017 nasce 1960 Sanzani, un’evoluzione della bottega di famiglia che affianca alla vendita uno spazio dedicato alla ristorazione. All’inizio la proposta è semplice: a pranzo i piatti della gastronomia, nel fine settimana taglieri di salumi e formaggi da accompagnare ai vini selezionati da Angelo, sommelier e responsabile della sala. Progressivamente arrivano i piatti espressi e una cucina più articolata, fino a quando il mare diventa uno dei riferimenti centrali della proposta, sotto la guida di Daniele.

La svolta prende forma durante la pandemia. Con il servizio d’asporto, Daniele si confronta con una difficoltà concreta: reperire con continuità il pesce che desidera portare in cucina. Decide così di accompagnare il padre a Milano, dove papà Gianluigi si reca abitualmente per la propria attività, e visita con lui anche il mercato ittico.

È l’inizio di una ricerca che si estende successivamente a Genova, seconda piazza di riferimento per individuare specie e prodotti che non sempre sono disponibili a Milano. I due mercati diventano così parte integrante del lavoro di cucina, non semplici luoghi di approvvigionamento, ma spazi nei quali costruire relazioni dirette con i fornitori e ampliare progressivamente la conoscenza del prodotto.

Gli ordini vengono organizzati sulla base delle disponibilità comunicate e delle esigenze del locale, mantenendo una certa flessibilità rispetto agli arrivi. È un sistema che richiede programmazione, ma anche la capacità di cogliere le occasioni: una specie meno consueta, una referenza interessante o un prodotto che apre nuove possibilità di lavorazione possono diventare il punto di partenza per una preparazione fuori carta.

La scelta di acquistare il pesce intero risponde alla stessa logica. Tra le specie utilizzate figurano tonno rosso, orate, sgombri, ricciole, tonnetti, dentici e lampughe, insieme a capesante ancora nel guscio, ostriche di diverse provenienze, ricci di mare e crostacei. Accanto alle referenze più conosciute trovano spazio pesci meno abituali, soprattutto nel panorama della ristorazione bergamasca, che permettono di esplorare consistenze, sapori e possibilità gastronomiche differenti.

Acquistare il pesce intero significa assumersi la responsabilità della materia prima in tutte le sue fasi: dalla valutazione del prodotto alla preparazione, fino alla scelta di come servirlo. Daniele segue personalmente la lavorazione in cucina, un passaggio che richiede manualità e conoscenza delle caratteristiche delle diverse specie. Non si tratta soltanto di preparare un ingrediente, ma di comprenderne struttura, consistenza e potenzialità, per individuare di volta in volta l’intervento più adatto.

Anche la gestione del pesce destinato al consumo crudo rientra in questo lavoro quotidiano. Il prodotto viene sottoposto ai trattamenti previsti dalla normativa vigente e gestito con attenzione nei tempi di conservazione e utilizzo. Un insieme di operazioni che collega il momento dell’acquisto a quello del servizio e che diventa particolarmente importante quando la preparazione lascia alla materia prima un ruolo centrale.

La degustazione di carpacci crudi: l’essenza della materia prima

Il piatto simbolo di 1960 Sanzani è una selezione di sei carpacci, una proposta che restituisce con immediatezza il rapporto tra la scelta della specie e il modo di valorizzarla. Qui il pesce viene presentato attraverso preparazioni essenziali, ma non per questo identiche: ogni condimento è pensato in relazione al prodotto, alle sue caratteristiche e all’equilibrio che si vuole raggiungere.

La capasanta viene servita carpacciata nel proprio guscio, con finocchietto e sale Maldon. L’orata incontra una panzanella senza pane, che richiama i sapori della tradizione mediterranea attraverso una rilettura essenziale. Lo sgombro viene presentato sulla propria spina, accompagnato da capperi, erba cipollina, cipolla rossa e polvere di cappero.

Per il gambero viola, Daniele sceglie olio al basilico, lime e finocchietto, mentre tonno rosso, ricciola e dentice gibboso possono essere valorizzati anche con il solo olio. La differenza sta proprio nella misura dell’intervento: il condimento può aggiungere profumi e contrasti oppure ridursi al minimo, quando il pesce offre già tutto ciò che serve.

Non c’è quindi una formula applicata indistintamente, ma un lavoro di adattamento che parte dalla materia prima. È un approccio che richiede di conoscere il prodotto prima di decidere come trattarlo, evitando che il condimento diventi un elemento sovrapposto o prevalente.

La selezione, composta da sei portate generose (più eventuali speciali del giorno), è diventata uno dei richiami del locale per la clientela bergamasca e non solo. Un piatto riconoscibile, che racconta la ricerca sul pesce senza bisogno di complicare eccessivamente la preparazione: la varietà delle specie, le differenze tra consistenze e sapori, il modo in cui ciascun prodotto risponde al condimento diventano parte stessa dell’esperienza.

Accanto ai carpacci, gli speciali del giorno rappresentano l’espressione più diretta del rapporto con i mercati ittici. La disponibilità di una specie può suggerire una nuova preparazione, mentre un prodotto meno comune può diventare l’occasione per portare al tavolo qualcosa che non rientra stabilmente nella carta.

Il fuori menu assume così un significato preciso: non è soltanto un’aggiunta occasionale, ma uno spazio nel quale la cucina può seguire la variabilità del mercato. La scelta dipende dalla disponibilità del momento, dalle caratteristiche del pesce e dalle possibilità di lavorazione. È qui che la ricerca condotta a Milano e Genova incontra la pratica quotidiana, trasformando l’approvvigionamento in una parte concreta del processo creativo.

La selezione dei carpacci offre al cliente un riferimento riconoscibile; gli speciali, invece, mantengono aperta la possibilità di scoprire specie e preparazioni differenti. Due modalità complementari, che permettono a 1960 Sanzani di conservare una propria identità senza rendere la proposta indipendente da ciò che il mercato mette a disposizione.

Dalla bottega ortofrutticola avviata nel 1960 alla cucina di mare di oggi, il filo conduttore resta l’attenzione per il fresco e per il prodotto. È cambiato il contesto, si sono ampliate le competenze e si è evoluta l’offerta, ma la materia prima continua a essere il punto da cui partire.

A Treviolo, Daniele Sanzani traduce questa continuità in una cucina che guarda ai mercati, costruisce rapporti diretti con i fornitori e affida alla lavorazione interna una parte importante della propria identità. Una cucina nella quale il menu non è soltanto un elenco di piatti, ma il risultato di una ricerca che si rinnova a ogni arrivo.

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Che la mozzarella di bufala si faccia a Bergamo potrebbe sembrare una notizia. In realtà non lo è affatto. In zona, la bufala ha una storia lunga più di dieci anni e portava un nome preciso: Quattro Portoni. L’azienda di Cologno al Serio aveva fatto una scelta che, all’epoca, aveva qualcosa di visionario: allevare bufale in Lombardia e trasformarne il latte in formaggi. Non soltanto mozzarella, ma una gamma articolata che comprendeva freschi, semi-stagionati, erborinati e formaggi a crosta lavata. Una produzione che aveva portato il latte di bufala dentro una cultura casearia molto diversa da quella alla quale siamo abituati ad associarlo.

Poi Quattro Portoni ha chiuso. E per un marchio che aveva costruito negli anni un patrimonio di conoscenze e di lavorazioni, il rischio era che insieme all’azienda scomparisse anche quel know how: invece il tempo ha trovato un altro percorso.

A Latina, La Mediterranea, azienda attiva nel settore orticolo, acquisì qualche anno fa dei terreni con una stalla dismessa. Dopo la sua ristrutturazione e messa in opera, iniziò ad allevare bufale da latte. Dopo qualche anno, il passaggio successivo è stato quasi naturale: se il latte viene prodotto in azienda, perché non trasformarlo direttamente?

Così è nato Bufalitaly, piccolo caseificio artigianale di Gorlago (Bg). La sua apertura in terra orobica deriva dal fatto che i soci proprietari provengono tutti da questa zona. Una volta aperto il caseificio, il caso vuole che il marchio Quattro Portoni fosse disponibile sul mercato. Qualche mese fa viene quindi acquisito e portato all’interno di questa nuova realtà produttiva.

Il risultato è una filiera che attraversa l’Italia, ma non perde ciò che ne contraddistingue la filosofia: la sua artigianalità. Le bufale sono allevate in provincia di Latina e il latte viene portato quotidianamente a Gorlago con mezzi di trasporto che comunque avrebbero fatto questo tragitto, poi qui il latte crudo viene pastorizzato e trasformato in giornata. Una parte della produzione è destinata ai formaggi che riprendono la tradizione di Quattro Portoni; una parte, forse quella più immediatamente riconoscibile, è dedicata alla mozzarella.

Il caseificio è piccolo, infatti nei giorni di maggiore produzione può arrivare a lavorare circa 20 quintali di latte. Non sono numeri da industria e la dimensione consente di seguire la materia prima con una cura che nella produzione artigianale fa ancora la differenza come per la mozzarella, che è infatti uno di quei prodotti che sembrano semplici solo quando li guardiamo già finiti. Una palla bianca, qualche centimetro di superficie non troppo lucida, il liquido di governo, detto anche “salsetta”. Dietro ci sono invece parecchie variabili che riguardano la tecnica di produzione e le scelte del casaro.

La cagliata, una volta formata, deve raggiungere il giusto grado di maturazione altrimenti la filatura non avviene. A Bufalitaly si utilizza un siero-innesto, una delle caratteristiche che identificano la lavorazione del caseificio. Quando la cagliata è pronta, arriva il momento della filatura: acqua calda, velocità e metodo, ma anche sensibilità, osservazione a manualità: e così, il lavoro del casaro diventa determinante.

La pasta va osservata, toccata, lavorata. Deve diventare elastica senza perdere struttura, liscia senza essere eccessivamente tenace. Al morso, una volta pronta, deve “scrocchiare”: esternamente è più resistente e internamente morbida e fondente.

E qui torna interessante il fatto che tutto questo succeda a Gorlago.

Perché Bergamo è una terra di formaggi, ma non di mozzarella di bufala. Il nostro immaginario caseario è fatto di Taleggio, Strachitunt, Formai de Mut, Branzi, stracchini. Formaggi vaccini, soprattutto, legati a una tradizione che ha costruito nei secoli una propria identità.

Eppure Quattro Portoni aveva già dimostrato che non era necessario fermarsi alla mozzarella. Il latte di bufala poteva essere utilizzato per interpretare anche forme e lavorazioni vicine alla tradizione lombarda. È forse questa la parte più interessante dell’eredità che Bufalitaly si trova a raccogliere.

Non semplicemente fare mozzarella a Bergamo, ma continuare a lavorare il latte di bufala in una provincia che ha un’identità casearia molto forte.

Quindi ora si riparte da Gorlago (Bg), con una produzione ancora piccola e una filiera che parte dalle bufale di Latina. La mozzarella rimane il prodotto più immediato, ma accanto a lei continuano a trovare spazio gli altri formaggi: freschi, semi-stagionati, erborinati, croste lavate.

Insomma, la bufala ha cambiato indirizzo ma non ha perso la strada. Accanto al caseificio, c’è anche uno spaccio sempre aperto al pubblico dove fare scorta dei prodotti, acquistare quotidianamente la mozzarella e da cui si può vedere anche il caseificio.

E se fino a qualche anno fa, parlando di mozzarella di bufala, veniva spontaneo pensare alla Campania o al Lazio, oggi nella geografia della pasta filata possiamo aggiungere anche un indirizzo bergamasco.

Perché sì, anche i bergamaschi sanno filare la mozzarella.

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Le grandi arterie della valle lasciano spazio a strade strette e tortuose che si inerpicano tra prati e pascoli. Le case si fanno rade, i centri abitati sempre più piccoli. Attorno, le Orobie bergamasche occupano lo sguardo e ricordano che qui la montagna non è solo un paesaggio, ma un modo di vivere.

L’allevamento è ancora una presenza concreta e diffusa. Non soltanto per la produzione di latte, ma come parte integrante dell’identità di queste terre. A Dossena ho incontrato tre aziende agricole che trasformano direttamente il latte dei propri animali in formaggio. Realtà diverse tra loro, accomunate da un elemento che non passa inosservato: il ruolo centrale delle donne.

Laura

Laura è il volto dell’azienda agricola Gamba Ovidio, che porta il nome del marito e dell’azienda di famiglia. Insieme hanno scelto di investire nell’allevamento di bovine da latte e nella trasformazione di parte della produzione.

Le circa 35 vacche allevate in azienda forniscono il latte con cui nascono stracchini, formaggi freschi, semi-stagionati e il Minadùr, una specialità che trova la propria identità nelle miniere di Dossena, dove viene lasciata maturare.

Accanto alla stalla e al caseificio, uno spaccio aziendale permette di acquistare direttamente i prodotti.

Elda

Pochi chilometri più in là si trova la Gamba Farm, condotta da Elda insieme al fratello Beppe.

Anche qui il lavoro quotidiano ruota attorno a una quarantina di vacche da latte. Una parte della produzione viene trasformata direttamente in azienda in formaggi tipo Branzi, stracchini e formaggelle.

Una realtà di dimensioni contenute, dove allevamento e trasformazione continuano a rappresentare una scelta precisa: dare valore al latte prodotto in montagna senza allontanarlo dal territorio in cui nasce.

Elisa

La più giovane delle tre è Elisa. Ha ventisei anni e, dopo gli studi in agraria, ha compiuto una scelta che oggi appare quasi controcorrente: lasciare la pianura per trasferirsi in montagna e rilevare una piccola baita.

Nasce così l’azienda agricola La Mora.

Qui vivono 23 capre di razza Camosciata delle Alpi, insieme a maiali, cavalli e galline. Ogni animale ha un nome e viene seguito fin dai primi giorni di vita. Dal latte di capra Elisa ricava yogurt, panne cotte, stracchini, formaggi a crosta fiorita e stagionati.

La mattina è possibile acquistare i prodotti dell’azienda, ma il modo migliore per conoscere questa realtà è fermarsi per una degustazione, circondati da uno dei panorami più suggestivi della valle.

Una rete che crea valore

Tre aziende diverse. Tre storie diverse. Tre donne che, ogni giorno, trasformano il lavoro di allevamento in prodotti capaci di raccontare il territorio da cui provengono.

Ma la loro storia non si ferma ai confini delle rispettive aziende.

I formaggi di queste realtà entrano infatti nella cucina dell’Ostello Brembo di Camerata Cornello, dove Alessandro, Mirko e Fabrizio costruiscono i propri piatti partendo dai prodotti locali. Le tre aziende fanno parte di una rete composta da circa 140 produttori del territorio, un sistema che mette in relazione agricoltura, trasformazione e ristorazione.

Un progetto che dimostra come la valorizzazione delle produzioni locali non sia soltanto una dichiarazione d’intenti, ma una pratica concreta.

In un piccolo paese di montagna come Dossena, la bellezza del paesaggio e la tutela del lavoro artigiano continuano così a camminare insieme.

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Ne vale la pena non solo per la sua proposta gastronomica: ne vale la pena perchè si “sta bene” e con semplicità; chi ci lavora lo fa con competenza, passione misurata, vera e autentica. Per misura nella passione intendo dire che troppo spesso nel mondo della cucina e dei lavori in cui entra in gioco anche la creatività, si finisce per farne una narrazione che punta molto su questo aspetto, quasi fosse l’unico davvero rilevante. Un grande errore. Vi fidereste mai di un medico che si propone in via quasi esclusiva come appassionato del proprio mestiere? Io onestamente no: e perchè quando si tratta di cibo, vino e produzione (solo per citare alcuni settori) non è così?

Gestire la cucina di un ristorante è un vero e proprio lavoro che richiede grande professionalità. Conoscere le materie prime e aver ben in mente le loro caratteristiche chimiche, fisiche e gustative, ma anche la loro stagionalità. Conoscere la tecnica e le lavorazioni specifiche per ogni tipologia. Infine, conoscere il meccanismo che regola il food cost dei piatti, garantendo sostenibilità alla propria cucina, ma anche correttezza nei confronti del cliente. Infine, non in ultimo, serve grande organizzazione e capacità di lavorare sotto stress, offrendo sempre lo stesso livello di qualità. Serve essere prima professionisti capaci, poi la passione per il proprio lavoro è ciò che fa un’ulteriore differenza.

E in Tobia Pistis ho visto esattamente questo: un professionista capace. Conosco professionalmente Tobia da tanti anni: mai uno sgarro, mai un’uscita fuori luogo. Mai urla digitali con lo scopo di essere notato. Testa bassa e tanto lavoro in cucina, ma quel duro lavoro che sa anche porsi dei confini. Uno dei pochi cuochi che non è “diventato” schiavo dei 20 mq in cui opera quotidianamente. Ed è forse proprio questo aspetto che rende la proposta de La Gasthaus Bistrot (in via Baioni a Bergamo) interessante, corretta e autentica.

Un luogo che ha fatto la storia serale e notturna della città di Bergamo, aperta nel 1991 dal papà di Tobia, Mario, era il tipico pub in cui la birra scorreva a fiumi. Poi, dopo l’arrivo di Tobia, piano piano la cucina ha cambiato forma e direzione e, dopo grossi cambiamenti anche strutturali, oggi La Gasthaus Bistrot è un luogo in cui poter gustare una cucina moderna, con piatti di grande acutezza gastronomica proposti a un prezzo giusto. Sì, perchè c’è da sottolineare anche questo aspetto, che spesso viene sottovalutato: ormai uscire a cena ha un costo non indifferente. Capita di sovente che poi l’effettivo servizio e la qualità dei piatti non soddisfino le attese date dalla narrazione a cui siamo sottoposti.

Qui non è così.

E lo si può scoprire piano piano, ad esempio scegliendo uno dei tanti piatti in carta (disponibili anche le mezze porzioni, per i più curiosi), ma anche assaggiando il menu degustazione: 5 portate con una struttura sempre identica e proposti tenendo in gran conto l’evolvere delle stagioni. A un piatto totalmente vegetale segue un altro antipasto, poi un primo, un secondo e un dolce.

Tutto questo a 45 euro: una cucina di livello che regala a tutti l’opportunità di essere assaggiata. Questo non è per nulla scontato ai giorni nostri.

Il menu cambia, ma vi racconto quello che ho potuto scoprire poche settimane fa. Il percorso si è aperto con due piccoli stuzzichi di benvenuto, che cambiano secondo disponibilità, per poi passare al vegetale: le cime di rapa in tre consistenze, ovvero un cremoso di cime di rapa servito con cimette croccanti e foglie leggermente saltate in padella; a concludere il piatto, il fondo vegetale.

A seguire, la lingua, servita a cubi e resa croccantissima dal suo passaggio in padella con abbondante burro. E’ stata arricchita con un fondo alla senape e della mostarda artigianale di frutta tritata a coltello.

Ecco che si passa ai bottoni di bollito, con una salsa pearà (tipicamente veronese), un poco di rafano a dare la spinta al piatto e qualche goccia di olio al prezzemolo. Infine, ultima delle portate salate, il coniglio, che a Bergamo è religione. Un coniglio disossato e cotto arrosto, accompagnato da una quenelle di pistadù, il lardo pesto condito con grana padano e cavolo rosso in insalata a pulire la bocca per bene.

Dopo il pre-dessert, arriva il momento dolce, ma fino a un certo punto, perchè si tratta di una sbrisolona, con pere croccanti, un cremoso di pere e olio al rosmarino: al tavolo qualche spruzzata di grappa alle pere et voilà.

La Gasthaus Bistrot si trova in via Baioni a Bergamo, a qualche centinaia di metri dallo stadio di Bergamo: un luogo in cui nessuno grida, in cui nessuno si fa notare a forza. Un ristorante in cui il cuoco cucina e i camerieri svolgono al meglio il loro servizio. Fine.

Incredibile, vero? Misura è la parola con cui descriverei La Gasthaus Bistrot.

E quando c’è misura, c’è tutto quello che serve: andateci.

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Siamo a Capriano del Colle (Bs), nel cuore di un territorio che ha saputo trasformare la propria vocazione agricola in una delle denominazioni più autentiche della Lombardia: la Capriano del Colle DOC.

Il Montenetto si erge come un vero e proprio “panettone” verde nel mezzo della pianura bresciana. La sua unicità non è solo paesaggistica: è geologica, climatica, culturale.

Qui, i suoli argillosi grazie anche allo scorrere del vicino fiume Mella, dialogano con un microclima sorprendentemente favorevole alla viticoltura. L’escursione termica, la ventilazione costante e l’esposizione al sole costruiscono le condizioni ideali per uve strutturate, eleganti, longeve.

Ma ciò che rende davvero speciale questo luogo è la sua dimensione umana: il Montenetto non è mai stato terreno di produzione industriale massiva, ma piuttosto di un’agricoltura consapevole, quasi intima.

Il Consorzio: custode e narratore del territorio

Dietro ogni denominazione c’è una comunità. Nel caso del Capriano del Colle DOC, questa comunità prende forma nel Consorzio Montenetto.

Il Consorzio è nato nel 1980 ed è costituito da 15 aziende. Non è soltanto un ente di tutela: è un progetto collettivo. Riunisce produttori, promuove il territorio, garantisce qualità e coerenza stilistica. Ma soprattutto, custodisce una visione.

Una serie di scelte che riflettono una consapevolezza crescente: il valore del vino non risiede solo nel bicchiere, ma nelle persone che lo producono e nel racconto che lo accompagna.

Capriano del colle DOC: un vino che parla sottovoce

Il Capriano del Colle DOC è, prima di tutto, un vino identitario. Non cerca di imitare, non rincorre mode: si esprime con una voce propria.

In questa zona, la pergola bresciana tipica degli impianti di vite di alcuni decenni fa, sta lasciando spazio a sistemi di allevamento più moderni, come il cordone speronato o il guyot. Si producono vini rossi strutturati, spesso a base di Merlot, Marzemino e Sangiovese, ma anche un vino al 100% a base di Marzemino. Per quanto riguarda i bianchi, caratterizzati da una bella freschezza e una profonda mineralità, sono prodotti con almeno il 60% con uve Trebbiano.

Il Capriano del Colle DOC unisce quindi cinque diverse tipologie: il Capriano del colle DOC rosso, il Riserva e il 100% Marzemino. Per i bianchi, il Capriano del colle DOC bianco e il bianco superiore.

C’è una cifra stilistica comune: una certa misura, che ben si percepisce parlando con i produttori. Cantine piccole, massima cura nella coltivazione e nella vinificazione. Nulla è eccessivo, nulla è gridato.

È un vino che si lascia scoprire lentamente, come il paesaggio da cui nasce.

Un territorio da (ri)scoprire

Il Montenetto e Capriano del Colle restano, per molti, una scoperta recente. E forse è proprio questo il loro punto di forza.

In un panorama enologico spesso dominato da nomi altisonanti e produzioni su larga scala, qui sopravvive e cresce un modello diverso: fatto di piccole realtà, di filiere corte, di relazioni dirette.

È un invito implicito: rallentare, ascoltare, assaggiare con attenzione.

Perché il Montenetto non si impone.

Si racconta.

E lo fa, calice dopo calice.

Un’opportunità per scoprirlo è il 7 maggio, per l’evento Cibo di Mezzo incontra il Montenetto, che si terrà presso il Museo Diocesano di Brescia dalle ore 19.30. Sarà un vero e proprio viaggio sensoriale, in cui i piatti di alcuni chef del territorio potranno essere abbinati a tuo piacimento ai vini del Montenetto, con diverse cantine partecipanti. Potrai scoprirli piano, parlare con i produttori e lasciarti andare al gusto. Puoi pre-acquistare il coupon che dà diritto a 4 piatti a scelta + 4 abbinamenti di vino. Dessert a scelta per concludere in dolcezza. Acqua Maniva e Caffè Agust.

Per scoprire tutti i piatti e i produttori presenti

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Mettere ordine alle proprie idee allo scopo di progettare un libro non è affatto facile. Non consiste infatti nel mettere elementi in fila, in modo lineare. Consiste nel riconoscere legami spesso invisibili, presenti nel nostro immaginario e immagazzinati nelle nostre esperienze, farne un distillato di qualità e proporne assaggi più o meno interessati, in relazione al nostro interlocutore e a quanto egli sia disposto all’ascolto e alla comprensione: ma almeno questa parte, non è responsabilità di chi scrive.

Nasce così “Bergamasco experience”, l’idea. Poi nel concreto è diventato realtà quando Gianni Danesi, oste de La Fiaschettera e viaggiatore curioso, come ama definirsi, incontra Francesco Torricella, fotografo con una spiccata sensibilità e, come Gianni, con una grande passione per i road trip.

Sì, perchè tutto nasce da qui. Dalla passione per i viaggi on the road a bordo di una motocicletta o di un’auto d’epoca. Il libro non è pensato per i semplici turisti, “ma per quelli che non vedono l’ora di macinare chilometri col finestrino abbassato o il casco aperto”.

Bergamasco Experience è una guida che prima di tutto deve essere bella da guardare; l’impatto delle fotografie di Francesco non lascia indifferenti: stimolano a sfogliare il libro, pagina dopo pagina, avvolti anche da quel buon profumo che solo la carta stampata sa regalare.

Dal punto di vista informativo, il libro racconta di ben 7 itinerari tutti bergamaschi, che raccolgono consigli su dove fermarsi per una sosta golosa o dove scoprire tesori gastronomici a volte ancora sconosciuti. Il tutto percorrendo con lentezza le strade secondarie, meno frequentate e meno battute.

Itinerari da non percorrere tutti d’un fiato, ma percorsi da fare e rifare: ogni volta un dettaglio diverso, ogni volta una scoperta buona e autentica.

Il libro si trova in vendita a 25,00 euro.

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Proprio in questo luogo, una piccola pescheria di paese nata nel 1957, ha messo radici grazie al capostipite Santo, diventando piano piano nei decenni un’azienda strutturata e sempre più grande ed efficiente. Questo grazie al lavoro costante e quotidiano di tutta la famiglia Gavazzi: dai figli del fondatore, fino ai nipoti. Si tratta della Ge.Ge. Pesca, oggi una grande azienda che si occupa del commercio all’ingrosso di prodotti ittici. Dai freschi ai congelati, fino ai conservati: prodotti certificati e di grande qualità di provenienza nostrana e mondiale.

Ma veniamo alla bella novità: l’apertura del nuovissimo punto vendita con annesso bistrot, nel novembre 2025. Il grande bancone ad angolo che accoglie gli avventori ogni giorno viene preparato e riempito con il pesce fresco di diversa tipologia, secondo mercato.

Ma non solo: si trova anche una bella e fornita zona dedicata alla gastronomia prodotta fresca nella cucina, unita al negozio. Dall’insalata di polpo e patate, fino alle lasagne, ai moscardini in umido e al pesce gratinato: ricette creative e di giornata, perfette per il tuo pranzo o la tua cena a casa.

Accanto, sorge invece uno spazio curato dedicato all’ospitalità: una coccola in più, con cui la famiglia Gavazzi vuole omaggiare i propri ospiti. Il bistrot.

Si tratta di uno spazio dove poter gustare un buon pranzo, con una carta preparata secondo la disponibilità di pesce di giornata.

Anima e volto del bistrot è Fabio Gavazzi, che vi accoglierà e curerà il servizio in ogni suo aspetto. Appassionato e conoscitore di vino, ha ideato anche una bella carta per accompagnare al meglio i piatti della cucina. Grande attenzione anche ai lievitati, tutti preparati in cucina dallo chef: dalla focaccia al pan brioche, fino alla pagnotta.

Tra i must da non perdere, il fritto misto “di cui mio nonno Santo sarebbe molto orgoglioso, visto che era uno dei suoi piatti preferiti” racconta Fabio. Intoccabile il pan brioche con il burro montato al limone e le acciughe del mar Cantabrico, ma anche il fish and chips, proposto in una versione originale e abbinato a una salsa agrodolce. Tra i piatti del momento, il polpo alla marinara, tenero tenero e cotto in umido, servito su morbida polenta di mais, ma anche il risotto al cavolfiore, cotto al punto giusto (che non è scontato), che accoglie la sapidità dell’acciuga a pezzetti, unita alla granella di nocciole e all’olio verde. Infine, sempre tra i primi piatti, il fusillo firmato pasta Mancini bello tenace, come da sua caratteristica, e condito con un sugo di mare: a finire il piatto un crumble di pane e una polvere di olive.

Da citare anche il piatto di crudi di mare, immancabile e a tratti commuovente. Trattato a dovere, fresco e servito con massima attenzione alla normativa sanitaria.

Un luogo dove il comfort si percepisce a più livelli: dall’esperienza gastronomica all’ambiente. Per stare bene, con semplicità e cura.

La cucina di pesce fresca, fatta bene e senza troppi fronzoli.

La pescheria è aperta dal martedì al sabato dalle ore 9 alle 15 e bistrot è aperto nelle stesse giornate dalle ore 12 alle 15, solo in pausa pranzo. Aperto per serate speciali, che vengono comunicate man mano sulla pagina Instagram @lagege_pescheriaconbistrot

IL VIDEO CHE RACCONTA DEL BISTROT

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“Negli anni c’è stata una bella evoluzione nella nostra cucina e nelle caratteristiche dei nostri piatti e, cambiando il menu ogni sei settimane circa, – racconta Alessandro Sciortino – la voglia di mettere in discussione e sperimentare è sempre viva”. Proprio questo li ha portati dal proporre una cucina molto tonda e di grande conforto, a una cucina complessa il giusto, in grado di essere compresa e apprezzata da tutti, che non vuol dire rendere semplice ciò che è complesso, ma trovare le giuste chiavi di lettura sensoriale e andarle a stimolare.

Le materie prime sono prevalentemente reperite da piccoli produttori artigianali, e in particolare i vegetali, nel periodo estivo sono prevalentemente coltivati in modo diretto. Poi la raccolta delle erbe, il foraging, che è possibile praticare con facilità visto la grande distesa di campagna e la vicinanza con il Parco del fiume Oglio. Tutto quello che viene servito al ristorante viene preparato in cucina: dalle paste fresche, alle salse, fino ai fermentati e ai lievitati.

Per raccontare dell’inizio di SAUR, dobbiamo necessariamente parlare del piatto che, anche ora, non è possibile togliere dal menu: la lingua croccante, con porro e salsa verde. Un piatto tondo, caratterizzato dalla dolcezza tipica della lingua, smorzata dalla freschezza della salsa verde. Questo piatto unisce le tradizioni gastronomiche dei luoghi di origine dei tre titolari di SAUR. Il bollito che si trova nelle trattorie della bassa Lombardia, terra di origine di Virginia, il bagnetto verde piemontese, dove è nato Nicholas e la stigghiola siciliana, regione da cui proviene Alessandro. Un piatto di grande confort e soddisfazione, che a livello di consistenze regala la tenerezza della lingua unita alla croccantezza della sua brasatura, ma solo da un lato. Poi il porro ripassato in padella e la salsa, che completa il boccone.

Ma SAUR oggi è anche molto altro: possiamo riassumerlo in piatti come la pappardella con il coregone essiccato o il sedano rapa con funghi e crescione. Due piatti in grado innanzitutto di regalare grande soddisfazione gastronomica, ma che nascondono una grande complessità nella loro esecuzione.

Complessità che però viene semplificata da una corretta gestione di sapori e consistenze, cosa che regala al commensale grande piacere. Una cosa è certa, ovvero che non è complicando le ricette e le preparazioni che si fa cucina di sperimentazione. La cucina di sperimentazione risulta gradevole quando si governano i processi, si bilanciano i sapori, si dà equilibrio all’aroma. Altrimenti è puro esercizio di stile, virtuosismo gastronomico. E nei piatti di SAUR non si trova nulla di tutto ciò: sono piatti pensati per essere mangiati.

Per condire la pappardella, molto spessa rispetto alla consuetudine e bella tenace, come vuole la tradizione del sud Italia, viene preparato un garum: “dagli scarti di pesce, come le interiora, provenienti dalla cucina del nostro altro piccolo locale in centro a Crema – racconta Alessandro – prepariamo un garum in versione accelerata, nel senso che fermenta più velocemente e in 10 giorni è pronto”. Questo serve a regalare il piacevole sapore umami, che caratterizza il piatto, unito a una spiccata (e direi piacevole) acidità. La salsa con cui condire la pasta è a base di concentrato di pomodoro (preparato in cucina), un poco di aglio e, appunto, il garum. Il coregone essiccato invece viene cotto nel bbq con abbondante burro e salvia, a ricordare la cottura dello spiedo bresciano: si caramella completamente, quindi viene separato al burro e poi tritato. Il burro, una volta filtrato, viene frullato con la salvia: con esso viene mantecata la pasta. Infine, una grattugiata di scorza di limone e si impiatta: a questo punto il coregone finisce sulla pasta, ad accompagnarla regalandole la punta di lieve sapidità e la sua consistenza particolare.

Umami e acidità.

Il sedano rapa, invece, è un piatto rigorosamente vegetale e che sposta tutta l’attenzione sul gusto del momento: l’umami. Ma non lo fa in modo banale, infatti il commensale viene guidato, boccone dopo boccone, in un’evoluzione di sapori che parte dall’acidità, che poi arriva a una piacevole amaricanza, fino all’umami.

Al sedano rapa, in diverse cotture e diverse consistenze, vengono aggiunti dei funghi alla brace e una riduzione preparata a partire dagli stessi. Alla base del piatto una centrifuga a base di crescione raccolto nel vicino Parco del fiume Oglio e, a finire, polvere di fungo ed erbette fresche (crescione e acetosella).

Infine, un dolce che spiazza, un po’ per la sua mancata dolcezza, un po’ per il piatto da cui trae origine: il risotto alla milanese. Una salsa dolce allo zafferano incontra il gelato al riso. A dare croccantezza, il riso soffiato. Infine, una grattugiata di midollo ghiacciato, a dare infinita grassezza al dolce per ricordare, insieme allo zafferano, la ricetta della tradizione da cui ha origine questo dessert.

I piatti potrebbero non essere in menu al ristorante perchè viene cambiato molto spesso.

Anno dopo anno, mese dopo mese, giorno dopo giorno: evoluzione di sapori, complessità e preparazioni. Questo è SAUR ed è a Barco di Orzinuovi (Bs).

Parole e foto di Lara Abrati

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Una terra, questa, vocata all’allevamento bovino di razza frisona per la produzione di latte. Sono tante le stalle che interrompono le grandi distese di campagna, coltivate prevalentemente a mais nel periodo estivo e lasciate a riposo nella stagione invernale. Proprio qui c’è una piccola azienda agricola che piano piano ha saputo rinnovarsi e continua in questo processo, con notevoli soddisfazioni. Si tratta de La Cigolina, ovvero un’azienda agricola che negli ultimi 15 anni ha trasformato in parte la propria mandria, passando dall’allevare vacche frisone atte prevalentemente alla produzione di latte a bovini di razza wagyu, sia full blood che con incroci.

Essi sono animali che nascono, vivono e vengono trasformati proprio all’interno dell’azienda, che dispone di un laboratorio dedicato alla macelleria, un luogo per la vendita e un luogo specifico per la trasformazione e stagionatura delle carni in salumi al 100% preparati con carne bovina, grasso compreso. Salumi estremamente delicati, caratterizzati dalla dolcezza per la presenza del tipico grasso, ben bilanciata alla fine sapidità.

Le carni vengono vendute direttamente, attraverso il commercio elettronico e tramite la bottega presente in azienda, ma anche a ristoranti, enoteche e rivendite. La particolarità consiste nel fatto che Alessandro e Vittorio Gaboardi, titolari dell’allevamento, propongono tanti tagli anatomici e lavorati: dai tagli classici, a quelli anglosassoni, poi le salsicce (anche piccanti). Queste carni belle marezzate sono valorizzate nella loro interezza.

Sia nel 2024 che nel 2025, le carni sono state presentate a uno dei più celebri concorsi dedicati a questo mondo: il World Steak Challenge e con grande soddisfazioni i due fratelli hanno fatto incetta di premi. “Nel 2024 – racconta Vittorio – abbiamo partecipato con due tagli: la costata e il controfiletto, vincendo due ori”. Nel 2025 hanno invece scelto di partecipare con ben tre tagli: la costata e il controfiletto con cui han confermato la medaglia d’oro e in aggiunta, han partecipato anche con il filetto con cui si sono aggiudicati l’argento. Tra i vincitori dell’oro nelle varie categorie di questo concorso, viene organizzata un’ulteriore competizione in cui ci si aggiudica il premio World Best Steak, ovvero la miglior bistecca al mondo. In questo hanno ottenuto una valutazione superiore a 90 su 100, avvicinandosi molto al vincitore.  

La scommessa è quella di proporre una carne buona per la salute (la carne di Wagyu è quasi priva di colesterolo), sostenibile e che risponda alle richieste del mercato contemporaneo, che cerca carni tenere, sane e dalla bella marezzatura (mai eccessiva) e che ne permetta la valorizzazione anche dei tagli meno pregiati.

DI recente introduzione è il pascolo, dove gli animali sono liberi di attingere ad erba fresca e fare movimento, nel periodo di bella stagione, escludendo quindi i soli mesi invernali. Non solo: una grande novità è rappresentata anche dall’agriturismo, cioè un’attività di somministrazione che permette ai visitatori di fare una bella esperienza in azienda. La degustazione è riservata solo a 12 persone ed è organizzata una volta alla settimana: si tratta di una visita in azienda e, a seguire, un assaggio in diverse portate dei prodotti dell’azienda. Dai salumi ai tre formaggi, fino a un crudo di carne, che può essere una tartare o un carpaccio e un primo, come i buonissimi gyoza ripieni di wagyu e serviti con qualche goccia di salsa di soia. Infine, due tagli di carne alla griglia: uno nobile come la costata e uno meno nobile, come una flat iron steak, una denver steak o la salsiccia cotta al rosa (si può mangiare anche cruda, non contiene carne suina).

Una vera e propria esperienza, che permette di entrare a pieno nel mondo de La Cigolina, una realtà che si rinnova giorno dopo giorno, per una nuova piccola prospettiva nel mondo dell’allevamento e della produzione di carne.

Parole, foto e video Lara Abrati

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I motivi sono diversi e anche abbastanza ovvi.

Innanzitutto la dimensione delle stalle e la quantità di latte prodotta da ogni allevamento. In pianura, i sistemi di allevamento intensivo hanno caratteristiche più industriali. Si tratta di realtà enormi che allevano vacche in stalla alimentandole con razioni bilanciate al fine di stimolarle alla maggiore produzione di latte. Numeri, più che animali. Reperire il latte in questi allevamenti è semplice: arriva il camion grazie a confortevoli strade e vie di accesso alle strutture, carica un grande quantitativo di latte e lo porta allo stabilimento di lavorazione.

In montagna la situazione non è la stessa.

Le stalle sono in genere di piccolissime dimensioni, con una quantità di animali il cui numero varia dai pochi capi fino a qualche decina. Animali, non numeri.

In genere viene fatta una selezione degli animali, degli incroci e delle razze non sempre controllata: questo vuole dire che spesso nascono animali più rustici e in grado di produrre meno latte, ma tutto ciò non è frutto del caso. In montagna spesso gli animali vengono anche fatti uscire all’aperto. Per questo motivo la necessità è di allevare vacche che abbiano l’attitudine alla produzione di latte, ma che siano allo stesso tempo animali forti, in grado di muoversi bene e resistere all’ambiente esterno, con tutto quello che comporta. Anche le razioni alimentari, seppur bilanciate, prediligono alimenti a base di foraggio essiccato, come il fieno. Qui i foraggi fermentati, come l’insilato di mais (importanti per l’aumento della capacità produttiva di latte per capo), non vengono prodotti e, di conseguenza, non vengono utilizzati come alimento per gli animali.

Poco latte, frammentato per tante aziende che spesso distano alcuni km tra loro, con stradine strette e accessi tutt’altro che confortevoli.

Questa è la realtà che quotidianamente vive Demis, il mena latte della Latteria di Branzi. Demis parte quasi ogni giorno che è ancora notte. La sua giornata tipo consiste nel trasportare fino alla pianura il siero, scarto della lavorazione del formaggio, che viene utilizzato per l’allevamento suinicolo e, una volta tornato all’imbocco delle vali Imagna e Brembana, inizia con il suo giro. In un tour delle stalle completo (che viene diviso in più giorni) percorrerebbe circa 400 km di strette stradine, tra aziende agricole della Valle Imagna, fino a quelle della Val Brembana, in particolare la Val Serina.

Tra manovre da perdere il fiato, discese da urlo, passaggi su punti strettissimi, magari in retromarcia, Demis ha un ruolo fondamentale e silenzioso: è tramite attivo tra chi ogni giorno alleva e produce il prezioso latte crudo e chi lo lavora. Incontra gli allevatori quasi ogni giorno, ci scambia due chiacchiere e, a volte, un caffè.

Veri e propri incontri veloci, furtivi, ma ricchi di umanità.

Oltre a conteggiare i litri di latte raccolti (in modo automatico grazie a un moderno sistema), raccoglie anche i campioni per le analisi.

Pioggia, neve, sole o vento: cascasse il mondo Demis arriva.

Ho avuto l’onore e il piacere di seguire Demis in alcuni delle sue tappe, subito alla mente mi è balzata la frase citata ne Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry: “Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice. Col passare dell’ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi; scoprirò il prezzo della felicità!”.

Un momento atteso, un rituale quotidiano, l’attesa, il sorriso.

Infine, ma non meno importante, la fatica nel portare avanti questo lavoro in montagna, a sostegno del formaggio Branzi e dei piccoli allevatori, custodi delle nostre montagne. Tra umiltà e vero eroismo.

Parole e foto di Lara Abrati

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