La certificazione biologica accompagna la produzione dell’azienda vitivinicola da ormai oltre 20 anni: pioniera all’epoca, si è rivelata decisa nel continuare su alcune scelte, assecondando la direzione in cui il mondo del vino sta andando, manenendo inalterata la propria identità. I 13 ettari di vigneti sono dislocati nel Parco dei Colli, una zona della provincia di Bergamo e, in particolare, l’Incrocio Manzoni bianco (il 6.0.13) è coltivato in un luogo speciale, adiacente la città: la valle di Astino, dove si inserisce anche l’omonimo Monastero.

Con l’Incrocio Manzoni viene prodotto uno dei due vini spumanti, si tratta di Sei ed esso si va ad affiancare a Zero (che si riferisce al suo dosaggio), un Metodo Classico Brut Nature, prodotto al 100% con uve Chardonnay: in questo caso la rifermentazione avviene in bottiglia con una permanenza sui lieviti di almeno 24 mesi prima della sboccatura.

Sei però è un’altra cosa. Un vino rustico, perfetto per quando si ha voglia di un’assaggio che regali curiosità nell’identificazione dei numerosi e variabili stimoli che può regalare l’apertura di una bottiglia di questo genere, man mano che passa il tempo, man mano che il contatto con l’aria fa il suo dovere. Dimentichiamoci per un attimo la finezza, apriamoci alla persistenza di sensazioni che ricordano l’ananas, ma anche lievi note agrumate poco identificabili che ben si accomodano accanto all’iniziale freschezza, che lascia spazio a una confortevole morbidezza grazie alla sua sapidità. Presenza caratterizzante anche quella del fondo, essendo un rifermentato in bottiglia non filtrato.

Un vino che interessa sin dal primo sorso, un’orchestra che suona una melodia piacevole, con qualche nota stonata, mai però fuori luogo, quasi fosse voluta. Un vino spumante che stimola i nostri sensi, per divertire. Un vino che va bevuto senza pensarci troppo: lo apri quando vuoi, lo bevi con quello che vuoi, da assaporare quando vuoi.

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Foto di Lara Abrati

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Un vino artigianale a fermentazione spontanea, come tutta la produzione de Le Driadi, con la bella etichetta e la solita bottiglia senza capsula. Ma se il vestito non fa il monaco, per il primo approccio a volte fa la differenza: incuriosisce. Innanzitutto è bene dire che non è tutta farina del suo sacco, ma la progettazione e produzione di questo vino, ControNoia, è condivisa con Roberto.

“Era giugno 2023 e la pioggia del periodo precedente ha stimolato la diffusione della peronospora che non eravamo riusciti a combattere nel modo corretto. Non eravamo pronti a fare trattamenti ogni 3 giorni e a gestire vigne (con la sfogliatura) che, vista l’alternanza di pioggia e caldo, esplodevano di verde. A luglio eravamo demoralizzati. Tanto lavoro per portare a casa poche uve, oltretutto da selezionare per bene. Meno uve voleva dire meno vino e la “noia” per l’avere una cantina vuota comuniciava a prendere il sopravvento. Da qui ho avuto l’idea per combatterla: aprire la cantina a nuove collaborazioni e riempire i serbatoi vuoti. Volevo permettere a qualcuno di utilizzare le mie attrezzature, divertendosi a fare vino. Ho fatto un appello e a questo hanno risposto in due. Uno di loro era Roberto che arrivò con uva Incrocio Terzi, non so di quale clone. Ci siamo quindi divertiti a fare questo vino che poi abbiamo chiamato ControNoia” racconta Luciano.

Contro la noia di una cantina senza vino è nato questo progetto: un vino prodotto con uve provenienti da un vigneto vecchio di Mapello, che non erano mai state vinificate prima d’ora in una cantina.

“Un vigneto grande poco più di 1000 metri, le cui uve sono state vinificate con fermentazione e affinamento in acciaio; dopo la raccolta a metà settembre, ha fermentato molto rapidamente e abbiamo limitato la macerazione sulle bucce a 8 giorni per estrarre meno tannino” dice ancora Luciano.

L’idea era di fare un vino fresco. Un vino dal sentore lievemente erbaceo “questo perchè è stato raccolto leggermente in anticipo – racconta ancora Luciano – in quanto l’Incrocio Terzi non tollera le pioggie in maturazione e le previsioni meteo erano preoccupanti”.

Una produzione che conta 814 bottiglie in totale, tutte imbottigliate lo scorso maggio 2024.

Dopo l’assaggio a circa 14-16 °C, le aspettative per la prossima annata sono alte. Il progetto di Roberto, della moglie Michela e di Luciano continua. Verranno introdotte piano piano alcune novità e per i prossimi anni vediamo quali sorprese ci riserverà il ControNoia.

Un vino nato per caso da persone con la voglia di mettersi in gioco. A volte… basta un po’ di noia per trovare nuove risorse, idee e ispirazioni. Come in questo caso.

Parole e foto di Lara Abrati

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Daniele Gentile (enologo) e Gigi Nembrini (agronomo), entrambi titolari della cantina Cortefusia di Coccaglio (Bg), lo sanno bene e hanno scelto di osare in tal senso dando vita a un progetto in grado di valorizzare le sfaccettature che alcuni singoli vigneti ubicati sul Monte Orfano (a sud del territorio franciacortino) sono in grado di regalare. Il progetto si chiama Orfano ed è una figata pazzesca.

Un progetto che prosegue ormai da alcuni anni e che ha visto la vinificazione separata delle uve provenienti dai 3 diversi vigneti, il primo (Terre Rosse) sin dal 2014, primo anno di produzione e primo anno commercializzato. A seguire anche gli altri due, prima recuperati e poi messi in produzione.

L’ultimo, è il vigneto San Michele “Conglomerati”, che si trova a ridosso della chiesetta di San Michele, ancora consacrata e ove viene fatta una messa all’anno proprio nel giorno dedicato al Santo. Un vigneto collinare totalmente terrazzato dove è stata recuperata la vigna storica, totalmente in stato di abbandono.

Il primo e già in commercio è il vino proveniente dal vigneto Ronco Basso “Terre Rosse”, situato ad un’altitudine minore del precedente che i due hanno preso in gestione nel 2013 ripristinandola dallo stato di semi-abbandono. Proprio da questa vigna è iniziato il progetto.

Infine, il terzo è quello più pianeggiante ed è il vigneto Cascina Maggi “Colluvi”, il secondo ad essere preso in gestione nel 2016, caratterizzato dalla presenza di terra rossa.

Vigneti con età e varietà differenti, storie diverse, ma tutte antiche. Conformazione diversa, ma la stessa esposizione. Parcelle che sono in grado di dare vini dall’espressione diversa, autenticamente legata alla piccola parcella dove son state coltivate le uve utilizzate per la loro produzione. Vini che presentano la tipica sapidità che contraddistingue la zona, con una beva, una freschezza e una grassezza piacevole. Tre parcelle diverse, a parità di annata, tre vini diversi. Per un gioco sensoriale che piace e diverte.

La prima annata, le annate successive ancora da sboccare e le basi sono state presentate durante una master class in pieno stile Cortefusia: un tavolone in vigneto, un barbecue acceso e tutti gli amici che compongono la fantastica famiglia Cortefusia.

Un progetto all’avanguardia, che valorizza un territorio, il suo vino e il suo metodo di produzione; questa volta soffermandosi un poco di più sul primo elemento e le sue complesse sfaccettature, che imprimono ad ogni vino diverse e uniche caratteristiche. Scontato? Mica tanto, in attesa escano le annate successive, Orfano Terre Rosse 2014 e 2015 lo trovate (forse) in cantina! Va a ruba!

Parole di Lara Abrati

Foto di Matteo Zanardi

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Idòl è il loro primo vino, ormai prodotto da alcuni anni in tiratura limitata; sono infatto poco più di mille le bottiglie prodotte. Un vino bianco prodotto vinificando al 100% il vitigno Solaris, uno dei PIWI tra i più conosciuti.

Il progetto non nasce all’improvviso: si sono infatti resi necessari alcuni anni di sperimentazione per portare all’apertura della cooperativa e all’impianto dei vigneti, che sorgono a poco più di 900 mslm, in ambiente incontaminato dove la biodiversità può esprimersi senza limiti; non necessitano inoltre di trattamenti fitosanitari.

Una piccola bolla di viticoltura resistente, quella presente a Edolo. Una zona tradizionalmente non vocata a questa coltura, ma che sta dando le prime belle soddisfazioni, soprattutto in un annata come questa, particolarmente calda e siccitosa. In pianura e in molte zone collinari è divenuto purtoppo necessario irrigare la vite (anche se la maggior parte dei disciplinari di produzione non ammettono questa pratica), pena la perdita delle piante. Qui no, nonostante il caldo sia arrivato, ma senza alcun danno.

Che il mondo agricolo sia in costante divenire è un dato di fatto, con pratiche da ripensare in continuazione al fine di assecondare ciò che succede all’ambiente, ma anche l’esigenza di produrre sempre meglio e in modo più sostenibile. Una provocazione, sempre più reale e attuale: l’accoppiata montagna e vitigno resistente potrà essere in futuro una prospettiva interessante per la produzione di vino e la coltivazione della vite? Il tempo sarà l’unico a potercelo dire, nel mentre i lavori per i soci della cooperativa proseguono a gonfie vele.

Attualmente coltivano piccolissimi appezzamenti di vigna, ma l’impianto di nuovi terreni aumenta man mano, andando a coltivare anche altre varietà resistenti, come Johanitter e Souvigner gris.

La frescura delle zone e i terreni con depositi morenici hanno caratterizzato Idòl per l’avere una bella freschezza, unita ad aromi floreali che lo rendono un vino di facile beva, ma non banale. Un vino sostenibile, prodotto con uva coltivate senza interventi in vigna, rispettando la pianta e la biodiversità in vigneto.

Sicuramente un progetto non esente da difficoltà, ma che i soci della cooperativa Alpi dell’Adamello stanno portando avanti con rinnovato entusiasmo, anno dopo anno.

Un vitigno resistente, un luogo meraviglioso, per un vino tutto da scoprire.

www.coopalpiadamello.it

Parole di Lara Abrati

Foto di Matteo Zanardi

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Il frutto di un percorso onesto, di studio, di determinazione.

Stefano gestisce con il papà Paolo e la mamma Monica la storica osteria di famiglia: l’Hosteria del Vapore. Un luogo che nei decenni ha subito profonde trasformazioni perchè la famiglia Berzi non ha mai smesso di mettersi in gioco, mantenendo alcune peculiarità, ma sempre cambiandone e rimodulandone tante altre.

E la scorsa domenica, una bella novità, che continuerà a dare linfa vitale alla proposta e al locale: un riconoscimento importante.

Chi lo conosce lo sa: Stefano non è uno da palcoscenico (seppur gli piaccia stare al centro dell’attenzione). Una persona timida, molto riservata, che per arrivare a questo riconoscimento ha utilizzato un’arma vincente: la conoscenza. “Non ho fatto altro che andare su quel palco, concentrarmi sul bicchiere e raccontare ciò che ho percepito. In quel momento non esisteva nulla e nessuno: c’ero io e il mio bicchiere”.

Nonostante sia in pratica nato appunto con il bicchiere in mano (Paolo Berzi è sommelier da oltre 30 anni), quando scelse la scuola non considerò il mondo del vino. Il suo infatti è un diploma alberghiero con indirizzo pasticceria. Ma fin da bambino le attività in osteria lo affascinavano, tanto che “mi facevano fare i caffè, nel tempo libero, quando non ero a scuola”. E poi, nel dicembre 2011, la scelta di diventare parte attiva di quel mondo in cui è nato e creasciuto: l’Hosteria del Vapore di Carobbio degli Angeli (Bg). Nel 2013 il primo corso AIS (a soli 19 anni), “anche se almeno fino al 2015 h continuato a servire il vino in modo distaccato, neutro”. Sì, perchè in quel periodo Stefano si è dedicato a studi in un altro campo, che lo appassiona molto: la filosofia medievale. Ma poi il grande ritorno, la scintilla, e la decisione di iscriversi al corso dedicato alla comunicazione del vino di ALMA. Da qui il vino è entrato a far parte totalmente della sua vita. Dopo il corso, si è aggiudicato tutta una serie di riconoscimenti, non solo italiani, come il primo posto al Ruinart challenge nel 2019.

Ma è dal 2016 che partecipa al premio in cui si decreta il Miglior Sommelier dell’anno, con diversi piazzamenti.

Questo l’anno in cui ogni sforzo è stato compensato.

Miglior Sommelier dell’anno 2021, un titolo che si è aggiudicato grazie alla determinazione e allo studio che l’ha visto protagonista in questi anni. Alla sua capacità di focalizzarsi su un obiettivo per poi raggiungerlo. La fatica del proseguire un passo alla volta, costruendo il proprio percorso con attenzione, consapevolezza, conoscenza e dedizione, sicuri che questa sarà per lui un’opportunità per fissare un nuovo punto di partenza.

Un esempio virtuoso anche per i tanti giovani che fanno fatica ad impegnarsi per raggiungere gli obiettivi in cui credono.

Costanza, studio, impegno e determinazione pagano.

Sempre.

Bravo Stefano.

Parole di Lara Abrati

Foto di Matteo Zanardi 

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Un bel progetto dunque, che vuole rispondere a una domanda corale: che fine ha fatto la Garganega? Chi vive e lavora nella sua zona di origine, le province di Verona e Vicenza, conosce la risposta: nonostante l’ottimo lavoro di alcuni produttori che scommettono ancora sul vitigno autoctono, nella maggior parte dei casi viene messa da parte o estirpata per far spazio a varietà alloctone più remunerative.

Ed è in questo contesto che nasce Basaltica.

L’obiettivo è quello di valorizzare la Garganega, la sua area (nello specifico la zona di Gambellara) e i suoi viticoltori. Un’iniziativa promossa da una nuova generazione di vignaioli, con una visione a lungo termine, per un territorio che attualmente è sfruttato in modo intensivo.

Lo scopo del progetto è quello di andare a riscoprire la naturale versatilità di questo vitigno, perfetto per produrre vini frizzanti, spumantizzati o fermi secchi.

Le colline di Gambellara sono infatti un terreno vocato alla viticoltura grazie alla loro natura vulcanica, che ha lasciato in eredità agli abitanti anche una cava di basalti che meriterebbe una storia a sé.

Ed ecco svelata l’origine del nome Basaltica, nato dall’unione tra “basalti colonnari” e “terroir vulcanico”. Ma in chiave femminile. Come la terra, come l’uva, come la forza.

Basaltica è nata nel 2018 dall’intuizione dei tre fondatori Federico Marchetto, Junior Jader Framarin e Matteo Franchetto, può essere considerata una “cantina dei vignaioli”. I primi attori coinvolti sono infatti i viticoltori di zona interessati a trasformare la loro uva in un prodotto che rispecchi la biodiversità del territorio. Il loro coinvolgimento è fondamentale per realizzare l’idea di cooperazione e produzione orizzontale pensata dai fondatori.

Si parte quindi con i vignaioli e il loro lavoro in vigna, portato avanti sposando un “protocollo di buoni intenti” messo a punto da Basaltica: non utilizzare pesticidi e/o prodotti fitosanitari, non utilizzare diserbanti, mantenere un comportamento sostenibile in vigneto limitando l’uso di mezzi pesanti, vendemmia in cassetta con selezione dei soli grappoli migliori.

Il passaggio successivo è il conferimento delle uve a Basaltica, che si impegna a remunerare equamente ogni produttore. Basaltica subentra poi nel controllare che il protocollo venga rispettato in vigneto, dando supporto ai vignaioli ed effettuando apposite analisi sulle uve. Nella seconda fase sovrintende invece le operazioni di vinificazione e imbottigliamento, la partecipazione a fiere ed eventi di settore, la creazione della rete di vendita e della commercializzazione dei prodotti.
La sostenibilità ambientale, dopo la vigna, viene ricercata anche con il lavoro in cantina. I vini di Basaltica sono sani, artigianali e naturali. Per questo non vengono utilizzati additivi e prodotti enologici. Tutti i vini non presentano residui chimici e gli unici interventi sono il controllo delle temperature, il bâtonnage e le follature manuali. Dalla fermentazione spontanea promossa dall’azione di lieviti indigeni è emersa la maggior presenza del lievito autoctono “Zygosaccaromyces Gambellarensis”, catalogato nel 2009 dal Consorzio Tutela Vini Gambellara in collaborazione con l’Università di Verona. La migliore espressione della mineralità del terroir avviene tramite macerazione sulle bucce, con tempistiche diverse a seconda della tipologia di vino.

I vini a base di uva Garganega
ZYGO: 100% uva Garganega, macerazione sulle bucce per 3 settimane, maturazione per 6 mesi in barrique di rovere esauste di Vin Santo. Affinamento in bottiglia prima della vendita.

RYO: 100% uva Garganega, macerazione sulle bucce per 1 settimana, maturazione in acciaio con remuage cadenzato delle fecce fini, rifermentazione con mosto di uva Garganega passita. Affinamento in bottiglia prima della vendita.

GARYDÙ: 60% uva Garganega macerata sulle bucce per 1 settimana in acciaio, 40% uva Durella macerata sulle bucce per qualche ora durante la pressatura e successiva fermentazione in acciaio. Unione delle masse al termine della fermentazione e maturazione in acciaio per sei mesi.

Dove incontrarli? Tra  pochissimi giorni al Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti – FIVI, in programma a Piacenza Expo il 27/28/29 novembre 2021 c/o stand Marchetto Vini.

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La sua origine non è ancora chiara, infatti sono molti quelli che sostengono provenga da un piccolo paese del Carso triestino ubicato al confine con la Slovenia, Prosecco, dove il vitigno veniva chiamato appunto Glera. Da lì si sarebbe poi diffuso nella provincia di Treviso, fino poi ai Colli Euganei. Un’altra tesi vede invece il suo percorso all’esatto inverso. DI certo, questo vitigno trova la sua principale diffusione e fortuna sulle colline della provincia di Treviso, tra Conegliano e Valdobbiadene. Proprio qui vengono coltivati i circa 6500 ettari dei 7000 totali di impianto censiti in Italia. E’ un vitigno molto rustico e di gran vigore, è considerato un vitigno semi-aromatico. Si coltiva bene sia in collina che in pianura, ma proprio sulle ripe scoscese delle zone limitrofe a Valdobbiadene, per la difficoltà di lavorazione dei terreni, è possibile trovare anche piante molto vecchie. Per la sua trasformazione in vino, si presta molto bene alla spumantizzazione, ma anche alla produzione di vini frizzanti e fermi. Il Veneto e la zona del Carso Triestino (Friuli-Venezia Giulia) sono dunque le zone in cui è diffusa la coltivazione di questi vitigno e viene impiegato in diverse quantità per la produzione di vini che appartengono a diverse Denominazioni d’Origine. Non di solo Prosecco si tratta. Un vitigno che regala al vino tenui aromi fruttati e floreali, con un corpo leggero e un’acidità interessante.

I Prosecchi, non il Prosecco

Spesso si parla di Prosecco in senso generico (a volte con riferimento perfino alla categoria del vino spumante, questo è un grave errore) senza considerare che esistono diverse tipologie di vino spumante commercializzato con un nome simile, ma non identico. Esiste il Prosecco DOC, che deve contenere una percentuale di Glera non inferiore all’85% del totale e viene prodotto in un territorio molto vasto: in tutte le provincie del Veneto, con esclusione di Rovigo e Verona, e in parte del Friuli-Venezia Giulia. All’interno della zona ove è possibile produrre il vino DOC, sono presenti ristrette aree dove si produce l’Asolo Prosecco DOCG e il Prosecco di Conegliano – Valdobbiadene Superiore DOCG. Quest’ultima denominazione comprende anche due “cru”: Rive, che si riferisce a 43 micro aree presenti in diversi comuni o frazioni della zona, e Cartizze, che comprende il vino prodotto con le uve coltivate in soli 106 ettari ubicati attorno alla località Cartizze. Questo è il “prosecco” più pregiato, con caratteristiche aromatiche più complesse rispetto al vino spumante prodotto nella restante zona. L’errore più ricorrente è la dicitura “Conegliano superiore di Cartizze”: non esiste il Cartizze di Conegliano e non solo per toponomastica, ma soprattutto per legge (il disciplinare della DOCG). Il Cartizze prende il nome da una ristrettissima zona del Comune di Valdobbiadene (circa 106 ettari, con circa 140 piccoli proprietari).

Non solo Prosecco: gli altri vini con denominazione prodotti con la Glera

La Glera è utilizzata comunemente anche per produrre altre tipologie di vino e non solo il famoso vino spumante. Sempre nella zona collinare della provincia di Treviso, tra Valdobbiadene e Conegliano, sono prodotti i vini appartenenti alla DOCG Colli di Conegliano e, nel passito bianco Torchiato di Fregona, è possibile utilizzare una percentuale di uva proveniente dalla cultivar Glera. Nelle provincie di Gorizia e Trieste, esiste la denominazione Carso DOC, che comprende anche il vino Carso Glera DOC: un vino fermo prodotto con almeno l’85% di Glera. Infine, la zona dei Colli Euganei, che si trova in provicnia di Padova, ospita l’omonima DOC, che comprende il Serprino DOC, un biotipo del vitigno Glera con cui si producono un vino spumante e uno frizzante.

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La sostenibilità ambientale di azioni, coltivazioni e produzioni è un argomento che in questo periodo è giustamente all’ordine del giorno. Sono molte le attenzioni e i cambi di tendenza rispetto a consuetudini considerate assolutamente normali fino a poco tempo fa.

L’agricoltura è uno dei settori molto coinvolti ed è ormai una certezza che il livello di qualità di una materia prima o di un prodotto enogastronomico è misurabile anche dalla sostenibilità della sua produzione e lavorazione.

La Lombardia e la provincia di Bergamo sono territori molto popolati, dove l’agricoltura è in un certo senso cittadina.

Anche per questo motivo è sempre più necessario convivere con essa limitando il rischio di subire danni causati dall’impiego di fitofarmaci e non solo.

Ma come rendere ancora più sostenibile la coltivazione della vite, nonostante gli sforzi già in atto per le coltivazioni tradizionali, molte già convertite in produzioni biologiche?

La risposta potrebbe arrivare dalla coltivazione di vitigni completamente nuovi, mai utilizzati e per cui non servono interventi fitosanitari nella loro coltivazione.

Sono i vitigni PIWI (dal tedesco pilzwiderstandfähig che significa viti resistenti ai funghi). Questi vitigni sono un qualcosa che va oltre il concetto di biologico, ma anche di biodinamico, infatti per le loro caratteristiche vengono anche soprannominati super-bio e consentono di produrre vini di altissima qualità senza inquinare l’ambiente. La ricerca su queste varietà è iniziata decenni, se non secoli fa, attraverso continui re-incroci tra diverse varietà e solo in questi anni abbiamo i primi risultati.

L’iter per l’approvazione della coltivazione di nuove varietà di vite è molto lunga, ma nel 2013 in alcune regioni d’Italia è stata autorizzata la coltivazione dei vitigni PIWI.

Alcuni produttori, anche bergamschi, hanno quindi iniziato con entusiasmo ad avvicinarsi a questa nuova opportunità: produrre vini ad impatto zero sull’ambiente, costi minori di coltivazione e vini nuovi e unici, con caratteristiche gustative tutte da scoprire.

Quando sentirete parlare quindi di Bronner, Helios, Johanniter, Solaris, Muscaris, Souvignier gris, Fleurtai, Soreli, Sauvignon kretos, Sauvignon nepis, Sauvignon rytos, oppure di Regent, Cabernet carbon, Cabernet cortis, Cabernet eidos, Ca bernet volos, Prior, Julius, Merlot kantus, Merlot khorus non vi dovete spaventare. Sono i nomi di queste varietà a bacca rossa o bacca bianca. Esiste un’associazione internazionale (PIWI International) che conta oggi 560 membri distribuiti in 17 nazioni, di cui ben 74 in Italia. Attualmente in Lombardia ci sono 19 soci, di cui 3 non sono aziende, ma appassionati che si dedicato alla loro coltivazione. In Lombardia le varietà coltivabili e iscritte all’apposito registro sono al momento 7 e i produttori sono organizzati nell’associazione PIWI Lombardia, a cui ci si può rivolgere qualora un’azienda o un privato sia interessato alle barbatelle e alla coltivazione di queste innovative varietà.

Vini con vitigni PIWI, chi li produce il Lombardia e dove trovare i vini

Nella nostra regione il movimento è davvero attivo; sono ormai ben 7 le aziende che hanno già iniziato a vinificare, mentre sono altrettante le aziende (sempre in crescita) che hanno scelto di impiantare questo vitigno, ma non è ancora entrato in produzione, iscritte però all’associazione lombarda. Per quanto riguarda la bergamasca, sulle colline di Cenate, sono ben due le aziende che coltivano vitigni resistenti, mentre la terza ha sede a Nembro e la quarta a Bergamo. Il pioniere è Alessandro Sala, che nella sua azienda Nove Lune di Cenate Sopra (nell’Oasi naturale Valpredina) produce ben 4 vini esclusivamente da vitigni resistenti. Un bianco, 310, prodotto con Solaris, Bronner e Johanniter; Rukh, un orange wine sempre biologico prodotto da uve Bronner e Johanniter. Il vino passito Theia, prodotto con uve Helios, Solaris e Bronner e, infine, un vino ancestrale (HeH) prodotto vinificando al 100% uve Solaris. Dopo la messa in bottiglia di questo vino, la fermentazione continua senza aggiunta di zuccheri e di solfiti, regalando così al vino una naturale torbidità. Le altre tre aziende che hanno impiantato i vitigni PIWI autorizzati, ma al momento non sono ancora in produzione, sono: Pietramatta di Cenate sotto, Frontemura di Bergamo e l’azienda agricola Giuseppe Orsini di Nembro. Estendendo l’attenzione alla Lombardia, c’è l’azienda agricola Achille Della Fiore di Montù Beccaria nel pavese, con l’ottimo vino frizzante prodotto dal vitigno Johanniter. In Valle Camonica, ci sono la Cantina Flonno di Badetto di Ceto (Bs), ma anche la Cooperativa sociale agricola Alpi dell’Adamello, nata puntando esclusivamente su questi vitigni. Attualmente la cooperativa insieme ai soci, coltiva le varietà Solaris, Johanitter e Souvigner gris e dal 2019 produce Idòl (solo 1305 bottiglie disponibili), al 100% Solaris. Sempre in valle Camonica, a Losine, l’azienda Rocca dei Vignali. E ancora, in Val Chiavenna, proprio a Chiavenna (in provincia di Sondrio) c’è l’agriturismo Hermau, che produce Magy, un vino spumante con diverse varietà PIWI. Infine, a Bianzone, sempre in provincia di Sondrio, Marcel Zanolari produce Vagabondo Bianco Le Anfore, a base di Riesling e diverse varietà PIWI, poi Vagabondo Rosso e Vagabondo Bianco. Insomma, non una moda, ma un’opportunità per il mondo del vino internazionale.

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Ben due le medaglie d’oro riconosciute ai suoi vini: THEIA, con la Medaglia Grande Oro con 97 PAR points e RUKH con Medaglia Oro con 91 PAR points. Un vino dolce e un orange wine vinificato e affinato in anfore di terracotta, entrambi prodotti con varietà PIWI.

Il Premio Internazionale è infatti dedicato ai vini provenienti esclusivamente da varietà resistenti ai funghi (PIWI) e viene indetto annualmente da WINE System AG e dall’Associazione PIWI International. La giuria, sotto la direzione dell’esperto di degustazione Martin Darting, si è riunita dal 13 al 15 novembre 2020 e la degustazione, rigorosamente alla cieca, si è svolta secondo il metodo di degustazione PAR® riconosciuto a livello internazionale. Come ogni anno il concorso ha avuto grande partecipazione con vini provenienti da ogni parte del mondo e, alle selezioni, si sono classificati 407 vini provenienti da tutto il mondo.

Ma vuoi saperne di più sui vitigni PIWI?

A breve ne parleremo, sempre su Food News Magazine!

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Abbiamo chiesto quindi un consigli a tre personaggi del mondo del vino bergamasco. Per non sbagliare e approcciare una buona bottiglia con più consapevolezza.

Tre personaggi del mondo del vino bergamasco e un piccolo racconto per quello che è stato il loro vino delle feste. Partiamo con Andrea Bonini, il direttore del Seminario Permanente Luigi Veronelli, editore anche della Guida Oro I Vini di Veronelli. “Durante le feste, trovare motivazioni per festeggiare è stata un’impresa ardua, – racconta Andrea – con la pandemia ancora in atto e con le sue pesanti ricadute sociali ed economiche. Eppure, è stato importante cercarle, scovare gli indizi, le speranze, i desideri che ci consentano di guardare con ottimismo anche al futuro. I grandi vini possono essere d’aiuto, ricordandoci ciò che di buono può nascere dalle competenze, dalla sensibilità e dal lavoro degli uomini e delle donne”. Consiglia un vino nuovo, recensito dalla guida per la prima volta: l’Alto Adige Pinot Noir Riserva Renaissance 2016 dell’azienda Gump Hof. “Una vera sorpresa da Fiè allo Sciliar, in Sudtirolo, noto sinora soprattutto per i suoi bianchi. Markus Prackwieser, vignaiolo, coltiva i terreni del Maso Gump, una realtà agricola con oltre due secoli di storia legata al vicino Castel Prösels. Da un vitigno estremamente esigente, l’intelligenza e la cura di Markus hanno tratto un capolavoro enologico. Un vino intenso, complesso e armonico chiamato Renaissance, Rinascimento: un augurio per tutti”.

E poi, lo stimato enologo Paolo Zadra, che ci consiglia un Recioto di Soave, Le Sponde 2018 di Coffele. “Una tipologia considerata “minore” nel panorama enologico italiano, un passito. – racconta Paolo – Li chiamiamo vini da meditazione. Poi a pensarci bene, se ci meditiamo davvero, ci rendiamo conto che viviamo in un’epoca nella quale meditare è visto come perdere tempo e occasioni. Lo scelgo perché mi emoziona. E’ un vino cangiante, mai banale, direi sornione. Lo apri e subito ti cattura, lo dimentichi qualche minuto e già ti stupisce. Se poi hai la forza di non finirlo ti sorprende e non ti stanca mai. Alla degustazione troviamo un’infinita serie di sentori: albicocca disidratata, fichi secchi, agrumi canditi per arrivare a tabacco biondo speziato. In bocca è lunghissimo, certamente dolce, ma mai stucchevole, di enorme struttura. Perfetto con una selezione di formaggi o, perché no, con un bel Foie Gras”.

Infine, il nostro sommelier Federico Bovarini con una bollicina firmata Ferrari, Riserva Lunelli, Trento DOC. “Si parla di una bollicina di montagna, – racconta Federico – a base chardonnay in purezza, la quale fa un affinamento sui lieviti di minimo 84 mesi e un passaggio in botte di legno prima della presa di spuma. Dalla bollicina vellutata, finissima, che riflette il bellissimo colore dorato di un vino che comincia ad avere qualche anno sulle spalle. I profumi al naso ci ricordano appunto il Natale con queste leggere note di scorzetta di arancia e cedro, il profumo del panettone appena sfornato, leggere sfumature di cannella, la crema pasticciera e in fine le erbe di montagna che ci ricordano la freschezza delle dolomiti”. Un vino perfetto, dall’antipasto al dessert.

Tre vini, tre capolavori enologici, frutto della storia, del lavoro e della creatività di persone che ogni giorno credono nel proprio lavoro.

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